Praia da Torreira

Foi por acaso. Quis fugir dos sítios mais frequentados e levei Joanna a ver a ria. Passámos na praia da Torreira e enquanto caminhávamos pelo areal vimos os tratores e o aglomerado de pessoas na orla do mar. Adivinhei o que era:

-Vais conhecer uma atividade fora dos roteiros turísticos, pouco conhecida. Só existe nesta parte da nossa costa. Não aparece nos folhetos, é um Portugal mais autêntico - dizia eu a Joanna - mesmo os portugueses, a maior parte deles, desconhece o que vais ver - concluí, lembrando-me que poucos ouviram falar na arte da Xávega.

Ela ficou entusiasmada com a surpresa que eu lhe estava dar.

- Really?

Deparámo-nos com a atividade tradicional em plena laboração e eu teria a oportunidade de lhe mostrar algo de verdadeiramente genuíno.

O dia de sol estava magnífico. A bandeira vermelha nas praias vigiadas a Sul indicava mar perigoso, as ondas rebentavam com estrondo no areal.

Apesar disso os pescadores lançaram a rede ao mar.

Já só vimos a recolha do peixe. Dois tratores com roldanas, afastados um do outro cerca de duzentos metros, iam puxando a rede para o areal. Uma mulher conduzia um dos tratores, outra ia dobrando a corda nas amarras. Outros pescadores, com barrotes de madeira, impediam o emaranhamento da rede à medida que saía da água. Os dois tratores iam-se aproximando lentamente. Chegou um terceiro trator com grades de plástico empilhadas umas em cima das outras, onde ia ser colocado o peixe.

Os pescadores assistiam esperançados à aproximação da rede. Havia-se formado um aglomerado de banhistas curiosos que observavam a faxina.

Fui explicando à minha amiga:

- Este tipo de pesca pratica-se nesta zona da costa portuguesa há centenas de anos.  Vês aquele barco? - perguntei, apontando uma embarcação no areal - a forma da proa foi inspirada nos barcos fenícios que cabotavam a costa. Antigamente as redes eram arrastadas por parelhas de bois.

Joanna estava fascinada, não havia nada disto nos Estados Unidos, muito menos em Nova Iorque.

- Very beautiful.

Um homenzinho encardido, com ar de quem vive no mesmo bairro dos pescadores, destacou-se do grupo. Não executava nenhuma tarefa, andava ali a fazer rir os outros e a mostrar um talento especial: equilibrar no nariz a beata apagada de um cigarro. Adivinhando que Joanna, pelo seu porte alto, cabelo loiro e olhos azuis, devia ser estrangeira, aproximou-se dela. Estalou os dedos para repararmos nele e colocou a beata no nariz, equilibrando-a como se fosse um malabarista num circo, fazendo o seu número para a minha amiga. No fim, recebeu um sorriso dela e ele retribuiu da mesma forma, orgulhoso de se ter exibido com sucesso àquela bonitona estrangeira.

Olhámos novamente para o mar. A rede começava a emergir e a formar a bolsa que iria engolfar os peixes. As bóias brancas que a sinalizavam foram retiradas da água. As gaivotas que até então se tinham mantido pousadas na areia voaram para o mar, gritaram e rasaram a água, tentaram capturar os peixes que se aproximaram da superfície.

Trazia pouco peixe. Havia mais pessoas na areia do que peixes na rede.

- Coitados dos pescadores! - disse Joanna condoída deles. Eu também senti um aperto: tanto trabalho, tanta paciência, tanta espera, e o resultado final foram uns míseros quilos. Alguns nem sequer se aproveitavam; as tintureiras bebés foram devolvidas ao mar, contorcendo-se nas mãos dos pescadores, tentando em vão respirar. Ficaram umas petingazitas, lulas, carapaus e peixes-agulha. Os pescadores estavam desapontados, a ver pelas inúmeras grades vazias que vinham no trator. Eles esperavam uma pesca bem mais generosa.

Nestas ocasiões, aparece sempre gente que tenta recolher para os baldes de praia o peixinho fresco que salta da rede - e assim, já não vai à peixaria! - Não sei o que os pescadores pensam, não os vi queixarem-se e a impedir as pessoas de se aproximarem.

Ouvi dizer que de manhã também pescaram pouco. Se é frequente, não imagino como conseguem sobreviver. É uma atividade dura e mal paga, que exige a colaboração de muita gente. Eles podiam estar na praia a apanhar sol ou a passear como nós os dois, mas não. Estavam a trabalhar debaixo do sol quente, num sábado, a molhar as calças na água - não estavam de biquíni nem em calções de banho - enquanto no centro da Torreira havia música e festa.

Afastámo-nos. Joanna queria estender- se nas dunas.

- Mas como? - perguntei eu. - Não temos toalha, nem viemos preparados com roupa de banho.

- Então!? Qual é o problema? Fazemos nudismo.

Fiquei constrangido. Desta, eu não estava à espera! Está certo que ela vinha de Nova Iorque, habituada a atitudes mais liberais e a estar mais à vontade e descontraída com os outros, do que eu. Mas assim, de repente, sem termos falado nisso!? Eu nunca a tinha visto nua e por isso vieram-me à cabeça umas ideias confusas. Éramos só amigos e talvez fosse  a maneira de ser dela, sem segundas intenções. Mas eu fiquei baralhado, mais inseguro. Eu sabia que ela estava a gostar muito daquele dia e não quis desiludi-la nem refrear o seu entusiasmo.

- Ok - anuí timidamente.

Caminhámos para Norte, para onde as pessoas na praia começavam a rarear. Um longo areal estendia-se vazio à nossa frente. Subimos as dunas e procurámos um recanto escondido, onde pudéssemos ficar à vontade a usufruir o esplendor do sol nos nossos corpos. 

Alcafache

Passei aqui há cerca de vinte e cinco anos. Uma amiga fazia vilegiaturas nas Caldas da Felgueira, costumávamos, depois dos tratamentos, dar passeios de carro pelas redondezas. Procurávamos sítios com praias fluviais para ir a banhos, conhecemos Sangemil e Alcafache. Para mim, a explorar a região pela primeira vez, cada local era uma descoberta interessante. Agradavam-me as vilas antigas, penduradas nas margens de riachos verdejantes, com as suas pequenas igrejas românicas e vestígios centenários - geralmente pontes de origem romana a ligar as duas margens do rio. Localidadezinhas simpáticas, de comércio e hotelaria sazonal, recebiam visitas graças às propriedades medicinais das suas águas. As casas e as fachadas mantinham um porte garboso e cuidado para dar guarida aos visitantes.

Regressei e confesso que já não sinto o mesmo encanto, a desilusão começa a fazer parte deste país. Em vinte e cinco anos, nada evoluiu: houve sempre uma inércia atávica que impediu o desenvolvimento económico.

Não sei quais foram as causas, sei que a população diminuiu em muitos concelhos do interior - em quase todos -, fecharam serviços públicos e houve dinheiro investido, fundos europeus, que não se traduziram no bem-estar e desenvolvimento social do país.

Ver fachadas degradadas, marasmo, património histórico, cultural e social com potencial para criar riqueza totalmente desvalorizado, é entristecedor.

No entanto, o encanto das oliveiras e sobreiros nas bermas da estrada, os campos e pomares cultivados, o som das cigarras nas horas do calor, a arquitetura tradicional, não desapareceram. O que causa maior dó: apesar de todas as contrariedades, o interior resiste e continua com motivos de interesse.

As termas ficam num edifício de cores claras, linhas modernas e retangulares, parecidas com uma clínica, mas mais acolhedoras, semi escondidas na margem do rio Dão. O hotel de três estrelas já teve melhores dias. A fachada nostálgica de um velho hotel de charme, de portas e janelas partidas, lembra quem passa na rua que houve outro tempo com mais pessoas e animação nas termas. Alcafache parece mais sonolenta e parada do que nunca.

Estendemo-nos no pequeno areal, na extremidade da sombra que sobrava de uma tileira exuberante. Encostaram-se a nós, de pé, três senhoras com um carrinho de bebé sujo e enferrujado, lá dentro uma criança minúscula de poucos dias. Vinham com elas alguns homens em calções de ganga. As mulheres entraram vestidas na água, as camisolas e as calças molhadas colaram-se ao corpo, realçando os membros maciços e as barrigas obesas. Eram ciganas.

Dei umas braçadas na água castanha e tépida do rio.

Estendi-me no areal e vi chegar um jovem casal com uma cadelinha arraçada de Labrador que, pouco depois, entrou e passeou com ela na água, dando-a a beber, fazendo-lhe festinhas e sacudindo o pelo. Eu tinha o corpo molhado, fiquei com a impressão de que estava a cheirar a cão. Encostei o braço ao nariz, cheirei a pele discretamente. Continuei a sentir o cheiro no corpo. Talvez estivesse sugestionado pelo que estava a observar e fosse apenas o aroma normal da água doce misturada com a poeira do areal. Achei uma falta de higiene e de consideração dos donos da cadela para com as pessoas na praia - um local pequeno frequentado por algumas dezenas de banhistas - andarem a passeá-la na água. A praia não era vigiada, por isso não vi qualquer proibição; e como as outras pessoas continuavam dentro da água como se nada fosse, alheias à presença do animal, aceitei o facto e não liguei mais ao assunto. Continuei a ler o meu livro.

De repente, gerou-se uma algazarra entre o grupo cigano e o casal. O motivo teve a ver com os ciganos terem feito uma observação ao casal, por andarem a banhar a cadela ao pé da criança. Às ciganas juntaram-se outras, que no entanto surgiram de outros pontos do areal: umas oito, gesticulando nervosamente, quase a agredir a mulher: "Nós não somos cães, veja lá como nos trata. Respeite-nos!". A não cigana punha-se de frente para elas, inchando o peito, levantando os punhos: "Eu não tenho medo, vocês pensam que podem fazer o que querem mas não fazem." O companheiro punha água na fervura, afastava-a, segurava-a. Convencia-a a calar-se. Ela não desistia, dizia-lhes vocês isto, vocês aquilo. Os ciganos ouviam o modo discriminatório e insolente como estavam a ser tratados: quando se é insultado tem-se tendência a reagir em conformidade e eles não eram nenhum Jesus Cristo. Tornaram-se mais agressivos. Os homens defendiam a honra das suas mulheres e da comunidade, ameaçavam bater no casal. Um deles, talvez o chefe, mais assisado, punha-se à frente dos companheiros impedindo a agressão. Chegou o segurança. Meteu-se no meio do conflito, falou com ele, chamou a mulher à parte, pareceu-me que lhe dizia: "Por favor, não arranje confusão, afaste-se daqui e leve a cadela." Ela não ficou convencida, fintou o segurança, voltou a aproximar-se das ciganas, ameaçadora e a rir: "Eu não tenho medo de vocês,...". Pensei que ia haver zaragata, que ia ver mulheres a arrancar os cabelos e a pontapear na areia outra mulher. O chefe cigano e o segurança conseguiram evitar o pior, mas o ambiente azedou bastante. As outras pessoas observavam, só outro homem, não cigano, se aproximou e tentou ajudar o segurança a mediar o conflito.

A mulher teve muita sorte, estava em minoria, foi insolente e provocadora, podia-lhe ter corrido mal. O chefe foi decisivo a persuadir a comunidade a conter-se. Na minha opinião, nada disto teria acontecido se a outra mulher não se tivesse exaltado com os ciganos e tivesse demonstrado mais bom senso e paciência. Não sei se as ciganas lhe disseram mais alguma coisa e se foram intencionalmente ofensivas, mas do que vi, a mulher provocou-as desnecessariamente e demonstrou ser preconceituosa: ”Vocês!". Além do mais, não devia andar com a cadela na água, pelo menos enquanto houvesse banhistas.

Fomos ao café e a notícia da zaragata já lá tinha chegado. Dizia o dono: "Eu já vi de tudo. Um dia chegou-me uma cliente com um cão ao colo, comprou um gelado, ela dava uma lambidela e o cão dava outra." Saiu detrás do balcão, foi à esplanada levar duas cervejas, quando regressou concluiu: "Há gente que trata os animais melhor do que as pessoas."

Chegaram três carrinhas da GNR com todo o aparato. A comunidade cigana havia-se juntado debaixo do arco da ponte, junto da torneira de água quente da nascente e falava com os agentes. No areal viam-se mais pessoas a passear os cães.

Ançã

Vi o cartaz na piscina a agradecer os visitantes e assim fiquei a saber que o concelho também foi afetado pela tempestade Kristin. Os bombeiros de Cantanhede andaram ocupados a remover árvores derrubadas e a apoiar populações afetadas. Fiquei satisfeito por, inadvertidamente, estar a apoiar o turismo na região, dando o meu modesto contributo para a sua recuperação económica com a minha visita. Talvez este verão ainda visite outros locais do centro.

Ançã é um nome familiar: terra natal do intelectual e resistente anti-fascista português, Jaime Cortesão. Combatente na primeira guerra mundial, envolvido nas campanhas de escolarização promovidas pelos governos republicanos e no levantamento do Porto, de 1929, o Reviralho. Lutou na guerra civil Espanhola. Viveu muitos anos exilado no Brasil, onde foi professor universitário. Investigador, historiador, escritor e médico.

E também pela famosa pedra de calcário branco, a rocha utilizada na construção de inúmeras estruturas arquitetónicas, de textura e claridade únicas, que conferem a muitos dos nossos monumentos as cores alvas e luminosas que os caracterizam.

A importância económica de Ançã foi reconhecida no estatuto administrativo de Concelho, atribuído na idade média, atestado pelo pelourinho no centro da vila.

Testemunho dessa antiguidade e passado eloquente são as ruas estreitas, os edifícios sumptuosos da nobreza, a pequena praça da igreja matriz e os rendilhados de calcário que se vão observando ao percorrer as suas ruas.

Encontrei um colega de escola que costuma passar o verão em Ançã, conhecido pelo seu pessimismo e por contrariar com argumentos sombrios o que dizíamos, mesmo que verosímeis e lógicos. Tendia sempre a denegrir o lado bom das coisas. Estava-lhe no sangue. Parece que não mudou nada, pois só me falou dos aspetos negativos de Ançã:

"É uma vila tuga como muitas outras, o património histórico totalmente desvalorizado e desbaratado. Viste as paredes a cair e os palácios abandonados? Se fosse outro país, estaria tudo conservado. É triste, mas é a realidade. Gastam o dinheiro em estádios de futebol, o euro 2004, em obras faraónicas, agora vem aí o TGV... ah, e não te esqueças que também vamos organizar o mundial de futebol de 2030, somos um país despesista, o que é importante para o dia a dia das pessoas, a qualidade e a habitabilidade do sítio onde se vive não interessa. E os carros? Conseguiste estacionar? Carros por todo o lado, em cima dos passeios, a preencher qualquer beco e lugar. Já estive em países em que não se via um único carro nos lugares históricos, o acesso estava vedado. Aqui, queres tirar fotografias e não consegues porque só tens carros à frente.

Um país que ignora o património e a memória não tem futuro. Ançã não evoluiu nos últimos trinta anos. Está tudo igual ou pior. Parou no tempo. Recebemos milhões de euros de fundos europeus, não vejo melhorias em nada. As escolas, os hospitais, o urbanismo, a natureza, a floresta, está tudo pior. Não se planifica nada neste país. É uma tristeza e uma vergonha."

Foi mais ou menos este o teor do que me foi dizendo, atabalhoadamente.

Conforme o que ele dizia em relação ao país e a Ançã, digo eu em relação a ele: continua igual ou pior.

A passagem dos anos fez as suas marcas: estava gordo, a cara sulcada por rugas mais profundas, os gestos eram nervosos e agitados, do canto do lábio saía-lhe uma baba branca. Metia pena vê - lo falar. Pensei se ele não se teria tornado num alienado.

Convidei-o a dar um mergulho nas águas cristalinas e frias da piscina natural. "Não quero mostrar as minhas banhas." Foi com esta frase triste, reveladora da sua personalidade complexada, que se descartou. Dei o mergulho, depois fiz uma pequena caminhada pelo centro da vila. Não sei se Ançã está pior ou igual, sei que transparece uma tranquilidade e beleza decadente, que lhe dão um charme próprio. Fiquei com vontade de voltar.

Caminho de Finisterra - Muxia

 

Amanhece. As gaivotas gritam por cima de nós, enquanto aguardamos sentados no porto de pesca de Muxia o autocarro de regresso a Santiago.

Foram pouco mais de vinte e quatro horas, fisicamente muito intensas.

Partimos do Porto no autocarro da Flixbus às 2:45 da madrugada do dia anterior, em direção a Santiago e logo de seguida apanhamos o bus para Finisterra.

Às nove da manhã estávamos preparados para iniciar a longa caminhada. Visitámos o farol de Finisterra, o sítio que os antigos consideravam ser o fim da terra, a finis terrae. Lugar com aura mística, por ser o último local de visita de quem peregrinava até Santiago e por estar alcandorado num promontório rochoso, no cimo de falésias, de frente para o mar imprevisível e revolto, a que deram o nome de Costa De La Muerte.

Fizemos cinco quilómetros entre o farol e o centro da cidade, e pela carretera nacional, até encontrarmos o marco de cimento com a vieira de Santiago  indicando Muxia.

Era uma da tarde. Chegámos sete horas depois, cumprindo aproximadamente vinte e oito quilómetros de distância.

Percorremos estradas de mato, caminhos rurais e alcatroados, maioritariamente afastados do mar. Passámos em locais isolados, vimos pequenas aldeias com meia dúzia de casas fechadas, andámos centenas de metros sem ver pessoas e carros. Fomos precavidos com água, sandes e frutos secos, antecipando que seria difícil encontrar abastecimento.

Estávamos cansados, as pernas a ficar doridas, a sapatilha a apertar um dedo que me começava a inchar, pelo que soube bem a paragem em Lires, a meio do caminho, para beber duas cañas bem fresquinhas.

Caminhámos mais duas horas até encontrarmos uma praia, de aspeto paradisíaco, à entrada de Muxia. Passámos um casal de peregrinos que parecia estar numa sessão de terapia: a jovem mulher levava atrás da mochila uma pequena cartolina com o nome "Paulo Coelho"; o homem dava-lhe as mãos, olhava e falava insistentemente com ela. A referência a Paulo Coelho não me impressionou, pelo contrário. Pensei: leram O Alquimista e agora andam armados em peregrinos, à procura de espiritualidade. Não repararam em nós, de tão absorvidos que estavam. Habitualmente, quando nos cruzávamos com outros peregrinos, cumprimentávamo-nos com "Hola".

Não considero que nós dois fôssemos peregrinos: apesar de eu levar a vieira de peregrino de Santiago, visível na mochila, e de termos ambos uma velha credencial, com os carimbos de outros caminhos,  fizemos só uma etapa, não dormimos em mais de um albergue. Passamos de raspão em Santiago, sem entrar na catedral, e não fomos à missa.

Procurámos albergue para pernoitar, os primeiros estavam lotados. No dia seguinte, iria começar a Feira Medieval e havia muita procura. Se não encontrássemos dormida, pediríamos para nos deixarem tomar duche e passaríamos o resto da noite a fazer horas até ao primeiro autocarro da manhã para regressar a Santiago.

Conseguimos dois lugares, por um triz, no albergue @Muxia. O balcão da receção fica num salão, entre a banca de lavar louça, os eletrodomésticos da cozinha e a sala de refeições. Quarenta lugares em camaratas mistas.

O hospedeiro guiou-nos até aos dois beliches onde dormiríamos na parte de cima - os colchões de baixo já estavam ocupados com os sacos cama e objetos de dois peregrinos. Mostrou-nos os cacifos, colocamos as mochilas e os documentos; e um armário no corredor, mais afastado da camarata, em que era obrigatório deixar as sapatilhas para não levar o cheiro do chulé.

Tomámos duche. Fomos ver o pôr do sol ao Santuário da Virgem da Barca: as cores negras das rochas e do santuário erigido sobre elas, o céu violeta, a costa recortada e montanhosa que se estendia do outro lado da baía, as pessoas que observavam os últimos raios a desaparecer no horizonte, sentadas nas lajes junto ao mar, faziam do lugar um sítio encantado. Senti-me levitar.

Fomos tratar de assuntos mais mundanos: jantar.

Estávamos cheios de fome, a última refeição a sério tinha sido em Portugal, nesse dia só tínhamos petiscado sandes, fruta, frutos secos e bocadillos em Finisterra.
Regalámo-nos com entradas de zamburinhas e pimentos Padron, bem regadas com sidras e cañas. Comemos salmão grelhado e esparguete de legumes. Limpámos os pratos.
Regressamos tarde ao albergue. Entrámos na camarata em bicos de pés, para não perturbar o sono dos peregrinos que já ressonavam. Nos colchões de baixo, dormiam duas mulheres.

Temos de ser práticos nos albergues: o espaço é exíguo, não devemos fazer ruídos quando procuramos os objetos pessoais na mochila - não há espaço nem luz para isso. Eu uso pequenos estojos: um com a toilette; outro com equipamento eletrónico. A  roupa vai em bolsas separadas. Pego diretamente no que preciso, mesmo às escuras.
Subi com cuidado, arranjei-me em silêncio o melhor que pude. Corri a cortina e tentei dormir. Poucas horas depois, acordei com o bip do relógio a dar as 6 da manhã. O colchão debaixo do meu já estava vazio, no beliche ao lado a mulher continuava a dormir.
Mais tarde, iríamos fazer os seguintes comentários:

- Dormimos com duas mulheres debaixo de nós.
-Eu tive mais sorte do que tu: a minha esteve mais tempo debaixo de mim.

No regresso a Santiago, vimos peregrinos que se cumprimentavam no início de mais uma etapa: "Buen camino". Outros, nunca mais se voltariam a encontrar, foram-se despedir à paragem do autocarro com abraços apertados e algumas lágrimas. Alguns regressavam juntos. Pessoal de todas as idades, equipados a rigor: mochila, bastões, gola, roupa desportiva. Americanos, europeus, asiáticos, latino-americanos, falando entre si maioritariamente em espanhol e inglês. Os caminhos tornaram-se numa romagem de culto, havendo encontros e experiências marcantes para muitos peregrinos. Lembrei-me da série de TV espanhola, de três episódios, “El Camino”, realizada com o intuito claro de os promover. Jovens de diferentes países conhecem-se no caminho - cada um deles com um motivo pessoal  e traumático para o fazer, desvendado em sucessivos flashbacks ao longo dos episódios- aprofundam relações entre eles, enamoram-se e no fim até chega a haver um casamento.
Sentou-se atrás de nós o jovem casal, fã do Paulo Coelho - não sei se já eram namorados ou se travaram namoro no caminho. Não se calaram um minuto, a terapia continuou até Santiago com sotaque espanhol da América latina. Ele falava-lhe dos traumas de infância, da falta de comunicação com os pais, da universidade, das dúvidas que tinha, etc. Ela dava-lhe conselhos e apoio psicológico, motivava-o e escutava-o pacientemente. Iriam casar e ser felizes para o resto da vida?

Auschwitz - Birkenau

 

O filme "Zona de Interesse", de Jonathan Glazer, retrata a vida doméstica de Rudolf Höss, enquanto comandante do campo de concentração de Auschwitz. Ele vive com a esposa e os cinco filhos numa bela vivenda de dois pisos e rés-do-chão, ajardinada e com piscina. Situada mesmo  ao lado do campo de concentração, de onde são avistadas frequentes nuvens negras a sair das chaminés, às quais todos os membros da família se mantêm totalmente indiferentes ao seu significado. 

É um homem de família afetuoso  com a  mulher e as crianças. Convida para as festas de aniversário os oficiais nazis e os filhos que convivem com as crianças da casa. Os homens falam de política, dizem piadas e  trivialidades;  as mulheres trocam receitas de cozinha e elogiam-se umas às outras.   Famílias normais que trabalham e têm os seus momentos de lazer. 

Vemos Rudolf Höss concentrado no trabalho, a fazer planos, a mostrar o projeto de ampliação do campo aos oficiais. Preocupado com as notícias que chegam de Berlim;  provavelmente, será transferido para um campo mais afastado. Ele manifesta o desagrado à esposa:  sempre foi um oficial exemplar que  cumpriu escrupulosamente  as ordens do Führer,  não merecia sair dali. Trabalhou muito para conquistar o cargo de comandante e adquirir o direito de viver naquela casa espaçosa e luminosa,  para os filhos correrem e brincarem felizes.  Ela fica apreensiva com  a eventual  transferência do marido e com a possibilidade  dos filhos passarem a estar com o pai só  aos fins de semana. 

O filme mostra-nos a banalidade do mal, como diria Hannah Arendt. Não revela mais do que as preocupações de um homem comum, funcionário do estado, que cumpre ordens e quer o melhor para a  família. O terror do seu trabalho fica implícito no fumo das chaminés e no que já sabemos do que aconteceu  em Auschwitz. Tudo o resto é a vida  no seio da sua família,  num momento histórico específico.

Está documentado que, enquanto dirigiu o campo de Auschwitz,  o Zyklon B começou a ser utilizado para gasear os judeus nas câmaras de gás.   Pesticida fabricado pela empresa alemã IG Farben, testado inicialmente em prisioneiros de guerra soviéticos e polacos. Rudolf Höss alguma vez sentiu remorsos ou era um racista e burocrata inveterado? No julgamento em tribunal reconheceu, pelo menos, a magnitude dos crimes em que esteve envolvido.

Após a derrota da Alemanha, andou meses escondido disfarçado de jardineiro. Foi capturado pelos ingleses, julgado na Polónia e condenado à morte por enforcamento. Em Auschwitz.   A forca continua no mesmo local. Não foi sem algum sentido de vingança que a vi silenciosa e tétrica. Um instrumento de justiça com vista privilegiada para as barracas onde eram torturados às suas ordens os prisioneiros judeus. 

Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz, questiona permanentemente o motivo de homens "normais" saberem o que estava a acontecer e continuarem a cumprir ordens que implicavam o extermínio de um grupo. Ele corresponde-se com um químico alemão, diretor do laboratório da fábrica de borracha onde trabalhou. O alemão pede-lhe desculpas, compreende a sua revolta, mas responde que naquela época toda a sociedade alemã estava implicada. Retrata  o regime nazi como um sistema totalitário,  no qual todos os aspetos sociais dos indivíduos eram controlados,  ao qual não se conseguia escapar.  É assim  que muitos  oficiais e civis  justificam a sua inação contra a violência do estado  e a sua cumplicidade com os crimes nazis: “cumpriam ordens”.

Ao ouvir a guia que acompanhou o meu grupo relembrei episódios do livro "Se isto é um Homem":

A orquestra de músicos profissionais, composta  por prisioneiros judeus,  tocava  marchas quando os prisioneiros se dirigiam para os campos de trabalho forçado;  a obrigatoriedade dos prisioneiros de se identificarem pelo número tatuado no braço e nunca pelo nome.  Dois  episódios, apenas, de humilhação e de desumanização permanente entre os vários descritos no livro,  que faz parte do Plano Nacional de Leitura e que recomendo vivamente. 

Está tudo documentado.

Auschwitz foi um campo, lager,  de concentração, de trabalho forçado e de extermínio,  ao serviço do esforço de guerra e da produtividade máxima da indústria alemã.  Os  jovens,  adultos saudáveis e  algumas mulheres,  eram enviados para as fábricas das redondezas: as IG Farben, Krupp e Siemens. O capitalismo, aliado ao racismo e supremacismo mais primários, produziu campos de terror, nos quais os seres humanos eram reduzidos a escravos e tratados como bestas, só mantidos vivos enquanto úteis e capazes de trabalhar. 

As crianças, idosos,  mulheres grávidas e doentes eram considerados inaptos. Assim que saíam dos vagões,  iam  diretamente para as câmaras de gás ou eram fuzilados e lançados em valas comuns,  enquanto não havia  crematórios em número suficiente. Para suprir esta lacuna,  foram construídos na localidade próxima de Birkenau quatro novas chaminés. A aldeia polaca que existia no local foi arrasada, os seus habitantes presos e deslocados. O campo foi construído num tempo recorde por prisioneiros de Auschwitz. Para evitar o pânico, os nazis  permitiam que as mães e os filhos seguissem  juntos. Caminhavam ordeiramente em direção à morte, sem imaginarem o que os aguardava, escoltados pelos Sonderkommandos, prisioneiros judeus a quem eram atribuídas tarefas logísticas nos campos de concentração. 

Birkenau acelerou o extermínio iniciado em Auschwitz. 

Os que não eram imediatamente assassinados sofriam  uma  morte lenta,  por exaustão - trabalhavam 11 horas por dia, sete dias por semana;  fome  -  ingeriam em média 1200 calorias por dia, quando um adulto saudável necessita, no mínimo, de 2500 calorias diárias;  torturas físicas e psicológicas.

Arbeit Macht Frei, O Trabalho Liberta, frase icónica tristemente célebre,  inscrita no pórtico por onde entravam os prisioneiros no campo. Talvez, na época,  não fosse imediatamente entendida por quem o atravessava, contudo, hoje adquiriu um sentido  lúgubre, sabendo-se que muito poucos dos que ali trabalharam sobreviveram. 

Do milhão e trezentas mil pessoas deportadas para Auschwitz,  estima-se que morreram um milhão e cem mil -  judeus na sua esmagadora maioria.

O campo destinou-se inicialmente a receber  prisioneiros soviéticos e polacos. Mais tarde, com a adoção da "Solução Final", passou a ser utilizado no extermínio da comunidade judaica. No entanto, outros grupos que não correspondiam às normas eugenistas e sociais da sociedade nazi foram também encarcerados e mortos em Auschwitz: deficientes,  criminosos de delito comum, prisioneiros políticos, homossexuais e ciganos. Foi construído neste local por uma questão pragmática  de economia de meios, localizado na Europa central, equidistante de muitas cidades onde viviam importantes comunidades judaicas e bem servido de transportes  ferroviários. 

A nossa guia, Magdalena,  concluiu a visita com uma reflexão sobre o fim da memória do holocausto:  nas cerimónias de celebração  da libertação do campo -  pelo Exército Vermelho, em  27 de janeiro de 1945 -  participam cada vez menos sobreviventes. No ano passado foram apenas  55;  este ano, o número de sobreviventes  participantes já só foi de 27. As testemunhas vivas  desapareceram quase todas.  Ficarão disponíveis apenas os livros e as pinturas dos que conseguiram registar o horror  de Auschwitz.

Vi algumas pessoas a chorar. Não chorei, ouvi silenciosamente e tirei fotografias onde era permitido.